西裝你懂多少？在佛山工作，上班場合必須一套戰衣，得體的西裝體現了你專業的行業知識！在這裡作為佛山西裝廠家的我們和大家講講西裝的一些知道：英國和意大利通常把定製西服分為以下3種：

 

一、ready to wear suits(簡稱RTW)：我沒有發現這個詞對應的漢語詞或者詞組翻譯，不過顧名思義，“準備穿的西服”，這是定製西服裡面定製含量的一種做法，一般指成品西服上衣袖口不鎖扣眼、不縫扣子，西褲不纖邊。等客戶確定了袖長后再鎖袖口的扣眼和縫扣子。這種情況經常發生在一些高檔品牌的西服成衣店，店里通常會有一個駐店師傅，師傅除了調整袖長一般還可以提供上衣腰身肥瘦的修改、褲長修改等。因為這些都是比較簡單的調整，一般有3年以上經驗的師傅一般是可以勝任的(不包括純手工西服的鎖扣眼，這可是非常有技術含量的，一般師傅可搞不定)。

 

二、made to measure suits：這個詞國內有人叫“推版”，也有人叫“套版”。是指西服廠家事先做出很多號型樣衣，客戶在定做的時候先試穿樣衣，然後根據試穿樣衣的情況決定如何製作。後面的製作過程也分為兩種：

 

1、完全拼積木的方式，不做修改。例如某客戶試穿46號西服身上基本合適，但是袖長感覺短，試穿48號的袖長合適。那麼廠家就會用46號西服的大身和48號袖長為你組合一件西服。這種製作方式肩寬、胸圍、腰圍、下擺、衣長一般都不會為客戶調整。

 

這是目前國內大部分在商場銷售的西服品牌的定製方式，一般這種專櫃儘量推薦客戶直接購買，如果客戶尺寸相差太大，就會採用這種方式為客戶“定製”。

 

2、套號修改。例如某客戶試穿穿46號西服的肩寬需要減1釐米，胸圍需要加2釐米，腰圍需要減2釐米，衣長需要減2釐米。那麼廠家就在裁剪之前按照原來的版型的每一片裁片上做相應的修改后再縫合成一套西服。這樣做出來的西服基本上能滿足多數客戶的要求。

 

但是，套號修改是有一定限度的，例如一般肩寬加減不能超過3釐米，胸圍、腰圍、下擺加減一般不超過4釐米。所以如果客戶體型太瘦或者太胖，超過了這個西服廠家版型太多就沒法做得很合身的。

 

因此，廠家的樣衣號型是否完整就非常重要了，國內一般的西服廠一套號型也就是3、40款，體重低於95斤或者超過220斤以上的客戶估計就很難套版了。我所知道有些日本廠家的一套版有一百多個樣衣，這樣估計才能滿足99.9%的客戶。

 

套號修改的方式，在客戶要求不是非常高的情況下，基本可以滿足90%客戶的要求。不過對於要求胸腰差非常大的客戶，例如特別修身的版型或者健身教練體型的客戶，套號修改肯定是無法滿足要求的。

 

國內大多數定製西服店，都是套號修改製作西服。這種方式製作成本低，對量體師要求低。至於價格呢，有點良心的商家不好意思定高價，無良商家也有很多敢要1、2萬的。我們優衫也提供套號修改的業務，粘合襯工藝的低檔定製產品會採用套號修改的方式製作。

 

三、Bespoke suits

 

這是定製西服的高標準，漢語里也沒有一個非常的對應詞，個人覺得翻譯成“高級手工定製西服”還算恰當。Savile Row 對bespoke的要求有一套非常嚴格規範，只有達到了這個要求的定製西服才能用bespoke這個詞描述。在這個規範里，哪些位置必須手工製作，試穿的次數等都有着準確的描述。以下是業界通常認為bespoke必須達到的要求：

 

1、必須為每位客戶單獨打版。甚至同一位客戶不同款式的西服也會有不同的版。期間一般需要試穿2-3次，通常是在沒有上袖子的時候試穿一次，上了袖子后又試穿一次。如果是碰到面料，一般會用普通的面料做試穿，滿意后纔會使用真正面料一次成型。

 

2、製作工藝必須是全毛馬尾襯，注意是全毛襯製作工藝，不是指全毛的面料。純羊毛面料與全毛襯製作工藝是完全不同的2個概念。純毛西服是指的面料成份為100%羊毛，全毛馬尾襯是說西服胸襯和肩襯使用的是全襯，而且是馬尾襯。

 

3、製版、裁剪、胸襯製作、肩部、扣眼、襯裡、上袖等這些基本工藝必須都是手工縫製，而不是用縫紉機或者鎖眼機等製作。